В начале ХХ века в городке Пишпек жило 6 тысяч человек. Но в советское время город, переименованный во Фрунзе, начал быстро расти. В 1920-е годы до него дотянулась железная дорога, а тысячи энтузиастов из Чехословакии приехали строить город. Вихрастые азиатские улочки превратились в строгие проспекты и площади.
В XXI веке памятники Ленину уступили место национальным героям, а город-миллионник стал туристическим центром — с вкусной едой, недорогими отелями, чистейшим воздухом, невероятной природой вокруг и крупнейшим в Центральной Азии рынком.
Рассказываем про главные достопримечательности столицы; подсказываем, где погулять.
Одна из главных улиц Бишкека изначально называлась Купеческой, а потом — Гражданской, Сталина, проспектом XXII партсъезда, Ленинским проспектом и, наконец, проспектом Чуй.
Проспект Чуй идёт с востока на запад через главные площади города. Вдоль проспекта выстроилась большая часть ключевых достопримечательностей столицы. Начало проспекта упирается в промзону, конец — в один из главных рынков города — Ошский.
Центральная площадь Бишкека, щедро украшенная фонтанами и памятниками. Здесь проходят городские праздники, а под Новый год наряжают ёлку. В центре площади — памятник Манасу — герою народного эпоса. Среди прочих достопримечательностей площади — 45-метровый флагшток с почётным караулом и 28-метровый советский бетонный Монумент дружбы народов.
Нынешний облик площадь обрела в 1980-е годы — тогда построены беломраморный параллелепипед Исторического музея и Агропром с куполом, похожим на верх кыргызской юрты.
С запада и с востока к площади Ала-Тоо примыкают парк имени Панфилова и парк имени Чингиза Айтматова (бывший Дубовый). Ну а одной из доминант площади оказываются не человеческие постройки, а собственно ала-тоо, то есть, «пёстрые горы»: хребет Тянь-Шань на горизонте.
Конный памятник Манасу стоит на площади Ала-Тоо с 2011 года. До этого на этом месте стояла крылатая женщина Эркиндик — Свобода, ну а ещё раньше — неизбежный Ленин.
«Манас» — главный кыргызский эпос: батыр Манас объединяет алтайских кыргызов и с битвами и подвигами ведёт их на потерянную родину — к горам Тянь-Шань.
«Манас» уникален во многих отношениях. Это самый объёмный национальный эпос в мире. Время в нём — не мифическое (как обычно в эпосах), а историческое: речь идёт по большей части о XV–XVIII веке. Вообще, в кыргызской науке существует отдельное направление по изучению эпоса — манасоведение. Имя героя носят улицы, вузы и международный аэропорт Бишкека.
Это не единственный памятник Манасу в Бишкеке — перед зданием филармонии медный всадник-Манас поражает копьём 13-метрового дракона. А в Таласской долине находится очень впечатляющий парк-мемориал «Манас-Ордо».
Бишкек — город молодой, поэтому за старину в нём отвечают здания 1920-х годов. Одно из самых красивых — Дом дружбы: поздний модерн с среднеазиатским колоритом (обратите внимание, например, на стрельчатые окна). Это работа архитектора Андрея Зенкова. Если вы бывали в Алматы, то точно видели и другие здания Зенкова.
Изначально в этом здании постройки конца 1920-х годов располагались партийные органы. Во второй половине ХХ века в нём обосновались коллекции Исторического музея. Сейчас же в здании размещаются Министерство культуры, информации и туризма и Ассамблея народов Кыргызстана с более чем 20 национально-культурными центрами. Чаще всего здание называют просто «Домом дружбы».
Здание, которое сейчас занимает Исторический музей, изначально открылось в 1984 году как музей Ленина. От музея Ленина остался целый этаж артефактов социализма — и многочисленные бронзовые скульптуры и фрески, прославляющие коммунизм.
Сам же Исторический музей основан ещё в конце 1920-х годов — и с тех пор обзавёлся богатой коллекцией. Среди экспонатов — древние наскальные рисунки на камнях из урочища Саймалуу-Таш, украшения и оружие кочевников I–V веков нашей эры, национальная одежда и женские украшения XIX-XX века.
В последние годы музей закрыт на затянувшую реконструкцию, которая сопровождается коррупционным скандалом. Это не первый скандал в истории музея. Раньше в нём хранилась мумия, — предположительно I–V века н.э.,— но в 2017 году её похоронили. Министр культуры заявил, что руководствовался нормами шариата. Через несколько дней его уволили. Но возвращения мумии учёные так и не дождались.
Главный городской парк. Здесь есть и колесо обозрения, и (немного старомодные) аттракционы, и тихие уголки, где можно отдохнуть на скамейке.
Ещё в 1879 году садовод Алексей Фетисов заложил здесь Казённый сад с фруктовыми деревьями. В революционные годы сад погиб из-за небывалых морозов. В 1920-е парк восстановили, придав ему форму пятиконечной звезды. C тех пор парк перестраивали и сокращали под строительство (например, стадиона), поэтому форма утрачена. В 1942 году парк получил нынешнее имя — в честь подвига Панфилова.
Силач с лошадью на плечах — батыр Кожомкул. Батыр — это почётный титул, близкий к «герой» (и, да, вероятно, это слово имеет общее тюркское происхождение с «богатырь»). Кожомкул одновременно — и герой легенд и сказаний, и совершенно реальный председатель колхоза в Суусамырской долине. По легендам, родившийся в 1888 году Кожомкул был ростом около двух метров и весом около полутора центнеров; мог сдвинуть с места скалу весом в несколько тонн. А однажды на горном перевале взвалил на плечи выбившуюся из сил лошадь и пошёл дальше. Для справки: лошадка местной породы весит около 350 кило.
В конце XIX века в Пишкеке — около 6000 человек, город — огромный базар, облепленный одноэтажными домиками из сырцового кирпича и глинобитными саклями с камышовыми крышами. Над всем этим возвышались только мечети и церкви, а также несколько двухэтажных домов. Один из них — вот этот: дом первого мэра Ильи Терентьева.
Специальных административных зданий в городке не строили. Поэтому, когда Терентьев в 1895 году стал первым избранным городским старостой, городское управление разместилось прямо в его доме. Предприниматель Терентьев первым в городе начал варить пиво промышленным способом — и стал одним из самых успешных в этом деле в регионе. В Пишкеке Терентьев открыл первые книжный магазин и читальню, а также общество мелкого кредитования. Способствовал появлению первых больницы и аптеки. При нём горожане впервые увидели театр и синематограф, прошла первая перепись населения, а улицы начали выравнивать и озеленять.
Сейчас в доме Терентьева обитает союз писателей.
Одно из самых уютных и приятных для прогулки мест в Бишкеке: бульвар в тени огромных деревьев.
Бульвар появился ещё в дореволюционном Пишпеке вдоль главного арыка города. Тогда он так и назывался — Бульваром, позже — улицей Бульварной, в советское время — улицей Комсомольской и Дзержинского. После распада Советского Союза бульвар получил современное название Эркиндик, то есть, Свобода.
И аллея на бульваре, и пересекаемый им Дубовый парк, — детище ботаника Алексея Фетисова. Учёный приехал из Петербурга в Пишпек в 1870-е годы — и занялся озеленением города. Переписывался с иностранными коллегами, которые присылали ему саженцы в обмен на образцы местной флоры. Открыл школу садоводства. Развёл на месте заболоченных пустошей питомник деревьев, теперь известный как Карагачевая роща. Высадил аллею серебристых тополей (которые позже заменят на дубы) на бульваре... Сейчас потомки Фетисова по-прежнему живут в Бишкеке. Как и высаженные им деревья.
Большая часть коллекции музея – работы кыргызских художников советского периода (но есть и немного Шишкина и Айвазовского).
Среди местных классиков — Гапар Айтиев с его светлыми и спокойными пейзажами, Сабырбек Акылбеков с его колхозной лирикой, импрессионист со стройки ГЭС Александр Игнатьев. А также — один из основателей современной кыргызской живописи Семён Чуйков. Для бишкекского музея он в 1950 году сделал авторскую копию своей знаменитой «Дочери советской Киргизии». И, наконец, Ласло Месароша, венгерский скульптор, очарованный СССР, эмигрировавший в советскую Киргизию и погибший от сталинских репрессий.
Также здесь можно увидеть не очень большую, но красивую коллекцию кыргызских ковров.
Ещё один дом-музей знакового местного художника. Сын пишкекского военного писаря, Чуйков учился в Ташкенте и московском ВХУТЕМАСе (у Фалька), преподавал в Ленинграде. Но в 1930-х снова связал свою жизнь с родным Кыргызстаном. И став одним из основателей местной современной живописи. Самая известная работа Чуйкова — «Дочь советской Киргизии». Оригинал хранится в Третьяковке, в Национальном музее в Бишкеке есть авторская копия, ну а в доме-музее Чуйкова можно увидеть набросок к этой работе.
Часть экспозиции посвящена венгру Ласло Месарошу. Влюблённый в социализм, Месарош переехал в Бишкек в 1930-е годы — и через пару лет, как и многие другие восторженные эмигранты, погиб от сталинских репрессий. Но буквально за пару лет он успел многое сделать для города — и как архитектор, и как скульптор, ставший основателем местной школы скульптуры.
Ещё одна достопримечательность проспекта Жибек-Жолу — православный храм, построенный в сталинское время. Звучит странно, но такое случалось. Во время Великой Отечественной советская власть смягчила гонения на религию. К этому времени все храмы Бишкека были давно закрыты. Поэтому в 1943 году православным разрешили переделать под храм недостроенное административное здание Кирпромсовета. Архитектор Василий Верюжский снёс внутренние перегородки и дополнил здание двускатной крышей с маковками и 29-метровой колокольней. Храм достроили и освятили уже после войны — в 1947 году. Его облик в целом русский, но есть и среднеазиатские влияния: элементы орнамента у центрального входа, керамическая плитка, сохраняющая прохладу в жару.
Сам архитектор Верюжский родился в семье священника, который в советское время был репрессирован и провёл десять лет в лагерях. В Бишкеке Василий Верюжский стал автором не только собора, но и памятника Ленину (не сохранился).
И ещё один дом-музей местного художника. Художника в широком смысле слова. Во-первых, Чокморов писал — натюрморты, пейзажи, но в первую очередь — портреты творческих людей. И сограждан, и иностранцев (например, Акиры Куросавы и Моники Витти). Эти работы можно увидеть и в Музее ИЗО имени Гайпара Атиева, и собственно в этом музее-мастерской.
Во-вторых, Суйменкул Чокморов был кинозвездой. Среди его работ — «Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля». Много снимался в фильмах по книгам Чингиза Айтматова («Красное яблоко», «Я — Тянь-Шань», «Джамиля», «Ранние журавли»). В 1970–1980-х Суйменкул Чокморов — одно из самых узнаваемых лиц советского «истерна» — приключенческого кино про революционные времена на просторах Средней Азии.
Классический среднеазиатский рынок как он есть: контрастный, шумный, яркий и готовый торговаться до заката солнца.
На входе — чучело волка, внутри — апельсины вперемежку с халатами и порошками, на выходе — валютные спекулянты. Здесь же — военная форма, дождевики, головные уборы, очки, перчатки, ножи, рюкзаки и неубиваемые берцы.
Крытая часть рынка совсем другая, более цивилизованная и приспособленная к запросам туристов. Есть сувенирные ряды. Если вдруг понадобится седло, то здесь есть и целые ряды сёдел.
Крупнейший вещевой рынок в Центральной Азии, открытый в начале 1990-х и мало поменявшийся с тех пор.
Общая площадь — 100 га, торговых точек — 40 000 штук. По сути, город в городе со своими устоями, вкусами и духом времени. Обойти весь рынок за день невозможно (работает с 6:00 до 15:00), так что лучше сразу закладывать два дня.
Как легко догадаться, здесь есть почти всё и по самым низким в городе ценам: от кроличьей шубы до персидских ковров. Будьте внимательны в пунктах обмена валюты.